Настоятельно рекомендую взять с собой GPS с обновленными картами. Указатели есть, найти дорогу можно и с помощью атласа, но GPS даст вам комфорт и уверенность. Пропустив нужный поворот, вы можете долго искать место для разворота, а оно вам надо?
Мы GPS взяли (правда, с обновлениями я промазал и пару раз чесал в затылке), и он нас выручил в пути.
Рейс из Киева прилетает в Лиссабон поздно ночью, а Лиссабон вовсе не провинциальный городок. Попробуйте ночью на прокатной машине не зная дороги и с одной картой в зубах найти в незнакомом городе отель? Представили себе сложность задачи? Мы нашли, вернее, GPS нашел. Моей задачей было только крутить руль прокатного "Сеата" Leon и стараться не заглохнуть при трогании. (Ручная коробка, дизельный мотор, длинное сцепление - как же я ругался сначала!). Но трудности были преодолены, мы рухнули на кровати и уснули глубоким сном усталых путешественников (два перелета, шесть часов в воздухе - все-таки выматывают). А на утро приступили к исследованию местных достопримечательностей - фото нескольких из них вы видели в первой части рассказа.
http://bither.livejournal.com/207296.html
Вот еще несколько фото из Лиссабона - кстати, прекрасного города, который стоит посетить и уделить ему дня два три - с учетом парков и музеев.

Это памятник евреям, погибшим во время погромов несколько веков назад - была там неприятная история, в которой оказались замешаны католические монахи, призвавшие к погромам еврейского населения. Они были наказаны собственным начальством, их церковь, воспламенившаяся таинственным образом, горела так, что тек камень стен (не вру, церковь стоит, мы были внутри) - это она на заднем плане.
( Read more... )

Следующей нашей остановкой был Алкобаса.
(продолжение следует)

http://focus.ua/foreign/245781/

Карта мира. Весна включена. Как остров Мадейра превратили в ботанический и социалистический рай

Одуванчик по-взрослому. Растения на острове порой достигают гигантских размеров, а одуванчик здесь и вовсе предстаёт деревом
Фото: Ян Валетов

Вчера, 10:47

Писатель Ян Валетов узнал, как маленький остров Мадейра удалось превратить в ботанический, гастрономический и социалистический рай

Размеры рая — около 50 километров в длину и порядка 30 в ширину. Здесь никогда не жарко и никогда не холодно. Цветы, которые у нас могут позволить себе лишь продвинутые флористы, растут у дорог, словно сорняки. Сами дороги, построенные Евросоюзом, не хуже немецких автобанов. Здесь нет хищников, насекомых-вредителей и змей. Комаров, необходимых для опыления растений, разводят на специальной ферме, но долго они не живут. При этом всё цветёт и пахнет.

Остров в Атлантическом океане не без оснований называют дачным посёлком Европы: ежегодно сюда прилетает 4,5 миллиона туристов.

Живая вода. Система водоснабжения на Мадейре — это не только удобно, но и очень красиво

Ромашка king size
Основной аттракцион для гостей острова — это природа. Ведь здесь нет дорогих магазинов и «мишленовских» ресторанов, а пляж в местном понимании — это скальная или бетонная площадка с лестницами, ведущими в воду.

«Мадейра» в переводе с португальского означает «древесина»: рассказывают, что для того, чтобы организовать на острове первое поселение, люди были вынуждены поджечь лес. К счастью, справиться с буйной растительностью колонисты не смогли: спустя почти 700 лет после заселения остров остаётся таким же зелёным. Может быть, потому, что любая человеческая деятельность на высоте более 1000 метров над уровнем моря запрещена законодательно, а большинство территорий на Мадейре охраняется ЮНЕСКО.

Особо потрясает смена ландшафтов: от бурно цветущих субтропиков до высокогорной тундры через каких-то 20 минут подъёма на автомобиле по горной дороге; от безбрежной океанской сини до чёрно-красных горных вершин с подушками облаков; от 27 градусов тепла на берегу до 12 на высокогорье.

Мичуринский кружок. Фермеры Мадейры умудряются скрещивать всё со всем — гибриды часто получаются весьма аппетитными

Растения на райском острове за сотни лет жизни в этих экзотичных условиях преобразились: к примеру, вереск из низкого кустарника стал деревом, а дерево мимозы поражает воображение размерами и обилием плодов. Но это ещё не всё: я лично видел ромашковое и даже одуванчиковое дерево!

Урожаи местные фермеры собирают круглый год, причём их деятельность носит скорее созерцательный характер: вышел, сел в углу поля и задумчиво наблюдаешь за созреванием плодов. Вредителей здесь нет, а ввоз комбикормов и удобрений запрещён.
Так как делать фермерам нечего (по нашим понятиям), они все как один записались в кружок юных мичуринцев. На рынках продаются результаты скрещивания всего со всем, включая «плод любви» между маракуйей и помидором. Его почему-то называют английским томатом, и это самый вкусный из гибридов.

ГМО здесь не место
Островная кухня — это отдельная песня. Поскольку удобрения здесь не используют, все продукты, выращенные на Мадейре, имеют естественный вкус. Формула «Без ГМО», вызывающая у меня ироническую ухмылку на родине, здесь воспринимается вполне серьёзно.

Любителям настоящей говядины обязательно стоит попробовать мадерийский шашлык — эшпетаду: вертикально подвешенный шампур почти метровой длины с нанизанными на него ароматными кусками, истекающими соком. Бывает эшпетада и из куриного мяса: поверьте, курица, которая никогда не ела комбикорма, имеет совершенно иной вкус!

Стоит попробовать и дары моря: рагу из морепродуктов со странным названием катаплан, крабов, рыбу-эшпаду, добытую с глубины в полтора километра. Запить это можно холодным зелёным португальским вином или популярным мадерийским напитком понча: смесью рома, верескового мёда и цитрусового сока, который готовят на глазах клиента. Чек при этом будет до невозможного гуманен, а обслуживание — столь же превосходно.

Моментально в море. Широких песчаных пляжей на острове почти нет — к побережью спускаются обрывистые скалы

Пить до дна
Воды на острове вдоволь, даже из крана в гостинице течёт минералка, бутилировать и продавать которую разрешили лишь несколько лет назад, да и то в ограниченных количествах.
Система водоснабжения на острове — это отдельный природный аттракцион под названием «левады». Это искусственные водосборные и оросительные каналы, проложенные по горным склонам с минимально возможным уклоном. Первые левады были высечены в скалах несколько столетий назад. Вода, стекая по каменным желобам, собирается в специальные водосборники, откуда её берут для использования. Часть воды имеет родниковое происхождение, часть дождевое, ещё часть — результат конденсации.

Вдоль левад проложены пешеходные тропы удивительной живописности. И хотя некоторые из них достаточно сложны для прохождения, всё же рекомендую совершить такой поход: он станет одним из самых сильных впечатлений от острова.

Островной социализм
Ещё один немаловажный аспект отдыха — безопасность. За любое преступление против личности виновных ссылали в Анголу, а покидать рай ради этой африканской страны никто не хотел. Поэтому, если из вашего заднего кармана будет выглядывать кошелёк, скорее всего, его аккуратно затолкают поглубже в карман, чтобы не искушать слабых.

Да и какая может быть преступность, если 4,5 миллиона туристов оплачивают островитянам безбедное существование: годовой доход на одного местного жителя составляет 24 000 евро. Мадерийцы получают бесплатное образование и муниципальное жильё; платят за лекарства, выписанные доктором, только 30% цены; а пособие по безработице здесь выплачивают два года в размере 100% от дохода на прежней работе — и счастливые безработные толпами бродят по центру островной столицы Фуншала, демонстрируя гостям добрые и осоловелые от безделья лица.

Политика и политики здесь существуют, но как-то отдельно от реальной жизни. Президент на острове — социалист, его главный соперник — коммунист, но то, что творится здесь, скорее можно назвать шведской моделью с неким средиземноморским акцентом.

Остаётся упомянуть о знаменитом напитке, мадере, секрет которого в своё время вывезли с острова под специально отращённым ногтём. И о новогоднем фейерверке в Фуншале — как утверждает Книга рекордов Гиннесса, самом большом и красочном в мире. Хотя, чего о них писать — нужно ехать, пить и смотреть собственными глазами.

Ян Валетов, Фокус
bither.livejournal.com

Теги: путешествия , мадейра , карта мира

Когда-то эта страна владела половиной мира.

Я не шучу.

Тордесильясский договор (исп. Tratado de Tordesillas, порт. Tratado de Tordesilhas) — соглашение между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в мире. Заключён 7 июня 1494 года в городе Тордесильяс (Кастилия). Ратифицирован Испанией 2 июля, Португалией — 5 сентября. Одобрен буллой папы Юлия II в 1506 году.

Договор уточнял линию раздела, установленную годом раньше в булле папы Александра VI «Inter caetera». Демаркационная линия, проходящая через оба полюса и пересекающая Атлантический океан, по настоянию португальской стороны была перенесена от линии, проходящей в 100 лигах западнее любого из островов Азорского архипелагаи архипелага Зелёного мыса до 370 лиг (1770 км, 1100 миль) к западу от островов Зелёного Мыса — в современных координатах, это меридиан 49°32’56" з. д., или «папский меридиан». Моря и земли к востоку от этой черты отходили к королевству Португалии, к западу — королевству Кастилии и Арагона (Испании).

Папа Борджиа поделил земной шар, как арбуз - лишь бы любимые "дети" не ссорились. Мир стал наполовину испанским, наполовину португальским и отголоски решения Александра VI мы до сих пор слышим и в Южной Америке и Африке: жители бывших колоний и сегодня общаются на языке колонизаторов, который давно стал родным для многих миллионов человек.

Тогда, в 15 веке, Португалия была одной из богатейших стран мира - пряности, золото, редкие сорта дерева, слоновая кость, дивные заморские ткани - все это потоками текло в страну со всех концов света. Говорят, что главной ошибкой португальцев было то, что имея всевозможные богатства и время для развития, они пренебрегли развитием. В стране не было производств, они были просто не нужны - зачем устраивать манафактуру, если есть колонии? Не сторились мастерские, заводы, не осваивались ремесла - Португалия, расслабленная и самодовольная - повисла в своей золотой паутине. Но деньги имеют тенденцию заканчиваться...
И они закончились.

Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года поставило крест на амбициях некогда великой колониальной державы. И Португалия исчезла с арены геополитических войн навсегда.

( Read more... )

Мы читали о Португалии, но даже не подозревали, что на самом краю Европы лежит страна сохранившая остатки своего былого величия - прекрасные дворцы, парки, замки, монастыри и церкви, старые университеты и города, кружащие приезжего в лабиринтах средневековых улочек. Живописная, гостеприимная, хоть и небогатая Португалия поразила нас спокойствием, потрясающими видами, вкуснейшей кухней и винами на любой кошелек и вкус.

Хозяин туристической фирмы "Ленда Тревел" милейший Ян Шпигун, наш бывший земляк, принимавший нас на Мадейре два года назад, услыхав, что мы не были на континенте, пожал плечами.
- Как? Вы не были в Португалии? Значит вы не видели старой Европы!
- Это мы-то не видели старой Европы?! - возмутились мы. - А Франция! Испания! Чехия!
- Португалия другая, - возразил Ян. - Совершенно другая. Ни на что не похожа. Рассказывать бесполезно, надо увидеть. Давайте сделаем так: если захотите, скажите мне. Разработаю маршрут и отправлю вас по стране, а потом поделимся впечатлениями.Поверьте, впечатления будут!
Мы поверили.
Этим летом, вместо того, чтобы привычно отправится в Грецию, мы созвонились с Яном и получили от него разработанный маршрут. Остальное было делом техники - билеты, визы, гостиницы... Даже машину я заказал из дома (благо сервис в Лиссабонском аэропорту позволяет это сделать быстро и без особых хлопот). И вот в конце августа, убедившись, что жара начала спадать, мы с женой и дочкой отправились в путь.

Первой точкой у нас был Лиссабон, Lisboa - столица Португалии, практически уничтоженная в 1755 году страшным землетрясением и восстановленная Себаштиу ди Мелу, ставшим в конце века известным под именем маркиза де Помбала.

Парк у набережной в Белеме, районе Лиссабона

Белемский монастырь - потрясающий образец архитектурного стиля мануэльяно.
Здесь, согласно легенде, с 1837 года монахи выпекают знаменитые белемские пирожные, рецепт которых хранится в секрете и якобы не удался к повторению ни одному кулинару мира. Не знаю уж в чем секрет, но таких вкусных сладостей, как в кафе в Белеме, буквально в двух шагах от монастыря, мы больше не пробовали, хотя пирожные с таким названием продаются буквально в каждом кафе с выпечкой по всей стране.
Вот так они выглядят: